マンザナール強制収容所跡

東カリフォルニア博物館の展示

US-395を北上して来ると先にマンザナールに着くのだが、今のところ現地には詳しい解説や展示がないので、いったん通り過ぎて５マイルほど北にあるインデペンデンス(Indepedence)にある東カリフォルニア博物館を訪れてみる。
ここの博物館はオーウェンズ・ヴァレーの歴史を広く扱っているが、展示の半分以上がマンザナール強制収容所関連のもので占められている。マンザナールに関してまとまった資料のある数少ない博物館で、私が訪れたときも日系の子供達の団体が社会見学に来ていた。

東カリフォルニア博物館の展示で興味深かったのは、オーウェン・ヴァレーの林檎の宣伝チラシがあったことである【写真】。
事前の下調べでマンザナールとはスペイン語で「林檎園」を意味するとは聞いていたが、単なる地名だと思っていて、現地を訪れても林檎など採れそうにない不毛な土地という印象を受けた。それが、実際に林檎を作っていた実態があったのである。入植したヨーロッパ系移民が林檎栽培を始め、1910年から1930年代には林檎や梨の生産地として栄えたという。1920年から1925年には、カリフォルニアで生産される果物の内30％をオーウェンズ・ヴァレーが産出していたというから、その生産高は相当なものである。
日本の林檎の産地は青森県や長野県だが、林檎が採れると言うことは寒冷な土地柄であることを示している。
これは興味深い発見だった。

マンザナールが最後に果実を出荷したのが1933年で、1935年までには町が放棄されている。当時、ロサンゼルス市の市勢が拡大して水の需要が伸び、オーウェンズ・ヴァレーから"Los Angeles Aquaduct"と呼ばれる水路を通して水を確保しようとしていたところだった。モハヴェ沙漠の荒野の中を延々350kmも延びる大水道である。ところがロサンゼルス市が水を全て持って行ってしまうためにオーウェンズ・ヴァレーで果樹園用の水が不足して、怒った農民たちが水路の施設をダイナマイトで破壊するという出来事も生じた。そこでロサンゼルス市は土地を買取り、水利権を獲得しようと企てた。最初は団結して対抗した農民たちだったが、この地域の経済を支えている銀行家（同時に政治力も持っていた）が買収されて他の土地に移転してしまってからは櫛の歯が欠けるように抵抗はしぼんでしまった。農民たちは土地を売り払いマンザナールは廃墟となってしまった。
よく考えると、州の30％もの生産量を誇った土地を荒れ地にしておきながら、ロサンゼルスを潤すということはおかしなことである。日本で例えると、東京で使う水を確保するために、名古屋や仙台を荒れ地にしてまでも、そこから350kmの水路を引っ張っていることになる。そのすごさがおわかりいただけるだろうか。

そして、ロサンゼルス市が買い占めてただ水を確保するためだけに遊ばせているまとまった土地があったということが、この地に強制収容所が建設された理由のひとつになった（1997年にロサンゼルス市から、National Historic Siteを管理するNational Park Service (NPS)に土地が移管された）。

インデペンデンスの町から、今来たUS-395を南へ５マイルほど戻る。
マンザナール強制収容所跡の史跡を示す茶色の案内に従ってハイウェイのUS-395をはずれると、ちょっとした小屋があって「正門」らしい雰囲気を残している。手前（外側）の小屋が軍の見張り小屋(The Sentry Post)で、奥（内側）に見える小屋が域内警察の見張り小屋(The Internal Security Police Post)である。両方とも1942年のマンザナール強制収容所の開設時に、日系人石工のカド・リュウゾウ氏によって建てられた。
今は使われていない。
この小屋の脇に小さな箱が備え付けられていて、そこに敷地内の案内パンフレット(Auto Tour Guide)が入っている。基本的にはこのパンフレットを見ながら自分で車を運転して敷地内を見て回ることになる。時折、ガイドツアーも催されているようである。

シエラネヴァダ山脈が美しく聳えている。
正面に聳えている日本の槍ヶ岳を彷彿とさせる鋭利な峰は、ウイリアムソン山である。戦時中の強制収容所を移した写真にもよく写し込まれていて、マンザナールのシンボル的な存在になっている。写真家のアンセル・アダムズも強制収容所とは違う場所からだが「マンザナールから見たウイリアムソン山」という有名な写真を撮っている（同時に彼は強制収容所内の写真撮影もしている）。
シエラ・ネヴァダ山脈にはアメリカ本土（アラスカを除く）最高峰のホイットニー山があるが、ウイリアムソン山の左手に山嶺に埋没するような形でかろうじて山頂をとらえることが出来る。
[マンザナールから見た山並みについて]

マンザナール強制収容所跡を紹介する写真として、正門の見張り小屋と並んでよく見かけるのがこの慰霊塔である。この慰霊塔が立っているところは当時の強制収容所の墓地に相当し、当然のことながら居住区や各種施設がある収容所の中心からは外れたところにある。敷地内を案内路に従って車を走らせると、ここまでたどり着くのに20〜30分はかかる。
マンザナール強制収容所に収容中に亡くなった人は135人にのぼったが、そのほとんどは元の住所(hometown)の墓所に埋葬され、この墓地に埋葬されたのは全部で15人とのことである。

日本人の強制収容の問題は、戦時中の敵国民である日本人を隔離して人権を侵害したということに留まらず、アメリカの市民権を獲得した日系移民１世やアメリカで生まれアメリカ国籍を持つ２世や３世をも強制収容したことにある。彼らにとっては自分たちの国の政府から、いわれなき人種差別を被ったのである。
墓に供えられた星条旗が、その無念さを物語っているように思える。
私のような日本国籍の日本人から見て「わが同胞」が戦時中にひどい仕打ちを受けたという単純なものではない。ある意味では「彼ら」アメリカ人同士の問題であり、しかし同時に、日系人の民族的なアイデンティティやアメリカのかかえる人種差別に民族としての日本人としてどうかかわっていくかという複雑な問題を投げかけている。
当時の日系人は、そうした国と民族との間の問題に直面せざるを得なかった。アメリカ人としての権利とアイデンティティを強制的に否定され、民族としての日本人として差別された日系人達は、ある者はアメリカに失望し日本へと帰り、ある者はアメリカへの忠誠を誓い自らヨーロッパ戦線に志願し、それぞれがふたつの祖国の間で選択を迫られた。そこには激しい葛藤があった。
だが、これは日本人的な考え方かもしれないが、鉄条網に囲まれたバラック小屋のなかでひたすら年月が過ぎるのを堪え忍んだ人も多かったのではないかと思う。怒り、憤り、そして自ら国を選択するという個人で出来ることとは別に、そういう問いにたどり着くより前に、運命に翻弄された自分の立場を受け入れるか否かという葛藤にまず直面したであろうし、そこで甘受するという結論を出した人もいたに違いないと思う。それは決して消極的な選択ではなく、強制収容所という極限の環境において日々をどう生きていくかという問題はそれ自体が重い意味を持っていたと思う。そして、一度答えを出してそれで終わりではなく、毎日同じ問いが繰り返されたことだろう。アメリカに忠誠を誓い軍に入隊した人も、このまま残る、残る、残るという答えを出し続けた後に、もしかしたらアメリカ人として生きるという回答を出したのかもしれない。日本へ戻るという選択をした人も同じことだろう。
ひとつの結論を出すまでに、あるいは出ないままに、その間に何枚人生のカードをめくったことだろう。

マンザナール強制収容所では、アメリカへの忠誠を誓うことを求めた質問28に対して86.5%の人がYESと答えたという記録が残っている。174人が兵役に志願し、これは強制収容所に収容された徴兵相当年齢の成年男子の2.5%に相当する。

第二次世界大戦が終わり日本人の強制収容が解除されると、強制収容所の木造のバラック小屋はオークションにかけられ民間に払い下げられ、持ち去られたという。そのため今は何も残っていない。所々に礎石らしい石が転がっているが、それも本当に礎石だったのかわからない。
写真は第13居住区で見つけた水道の配管。この荒野にかつて人間が生活していたことを物語る数少ない証人である。
一部アメリカ軍スタッフの居住区には、彼ら用には立派な家を建てたのであろうか、建物の跡が残っていることがある。